Llave dinamométrica

Tiene un nombre raro, y para los menos duchos en mecánica puede parecer algo extraño con pinta de herramienta alienígena. Sin embargo, un buen mecánico no puede prescindir de ella.

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Sí, porque aunque te parezca raro, que esto se lo he oído a mas de uno, los tornillos no se aprietan hasta que no puedas más o hasta que se te ocurra. Los tornillos, tuercas y otras piezas roscadas tienen que apretarse hasta lo que se llama su par de apriete. Es un par de fuerzas (el apriete contra la resistencia del tornillo o tuerca) y, por tanto se expresa en unidades de fuerza por distancia de giro. Es usual, por tanto encontrarte que los pares de apriete vienen en NM (Newton por metro), Kgf-m (Kilogramos fuerza por metro) e incluso en algunos casos en medidas inglesas tales como Lbs-ft (Libras por pie) o Lbs-in (libras por pulgada).

La llave dinamométrica
Así se llaman, de forma genérica, las herramientas con las que puedes medir ese par de apriete. Pueden ser de muchos tipos, aunque las más comunes (y recomendables) son las de tipo carraca que puedes regular el apriete deseado y la llave “salta” cuando alcanza el apriete. Normalmente ese “salto” es un “clac” que suena y notas en la mano y es el momento en que ya está apretado el tornillo. Se suelen regular en el propio mango. Otras, también muy fiables, llevan una escala en la cabeza y según vas apretando van marcando el apriete. Cuando llegas al par deseado, dejas de apretar, sin más complicación. Lo normal es que sean largas, de unos 50 cm como mínimo, para poder hacer más palanca y con más precisión. Para motos, lo mejor es elegir una llave con rango de par de 0 a 210 Nm o 21 Kgfm. El par de apriete es fundamental, cada tornillo/tuerca lleva el suyo y depende básicamente de su función, de la longitud del tornillo y de su diámetro. En el manual de taller de la moto suele venir una tabla con el par para cada tornillo/tuerca.

A la hora de comprarla comprueba que el cuadradillo que sirve de soporte para los vasos (bocas para coger el tornillo o tuerca) son de la medida de tu carraca normal. Si no, te tocará comprar vasos nuevos o, al menos, un adaptador. Hay muchas medidas de ese cuadradillo, pero los más utilizadas son 1/2”, 3/8” y 1/4”. Para una moto lo normal es que para casi todas las tuercas/tornillos haya vasos del 3/8”, es la más genérica. Tampoco compres tres dinamométricas, una para cada medida: podemos comprar la dinamométrica de 1/2” y usar un adaptador a 3/8” o al contrario. El tamaño del cuadradillo del vaso va en función del par de apriete que soporta la dinamométrica, un vaso de 12 mm para llave de 1/4” no llegará a los 210 Nm, porque está pensada para aprietes pequeños.

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Escala de apriete en Nm.

El apriete
Lógicamente, es importante que las tuercas de la moto estén apretadas. Sin embargo, y en contra de lo que muchos creen no es bueno apretar “ a muerte” todo lo que pilles: una culata, por ejemplo, tiene que quedar perfectamente plana, con la misma presión sobre la junta y el bloque en todo su contorno. Si no es así, puede acabar deformando y apareciendo fugas de compresión o mezclando el aceite y el agua dentro del motor, con el consiguiente “destrozo”. Para ello no sólo es importante apretar con la fuerza justa que te indica el fabricante, si no seguir el orden que te manda. Si no hay un orden establecido, siempre en cruz: si empiezas con un tornillo, el siguiente en apretar no es el de al lado, si no el que está en frente. Sigue con el que tengas en ángulo con ese y después el de enfrente de este tercero.

Lo cierto es que muchos mecánicos tienen la mala costumbre de emplear la dinamométrica sólo en las culatas, los bloques y poco más: cierto, aquí es muy importante. Pero si coges el libro de taller verás que casi todas las roscas de la moto llevan su apriete y es así, con todas ellas “en su sitio” como la moto te durará más y funcionará mejor: no hay aprietes de más que provocan rozamientos no deseados, tornillos partidos por sobre esfuerzo o tuercas sueltas por que se han pasado. De hecho, si pudieras ver a los mecánicos del mundial, verás que apenas usan otra cosa para apretar tuercas. Por algo será.

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Escala de apriete en Kgfm.

La cabeza del vaso
Lo siguiente al elegir una llave dinamométrica es elegir la cabeza del vaso, las hay en muchas medidas pero las más utilizadas son 1/2”, 3/8” y 1/4” :
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Los tres tipos de cabezas usadas en las llaves de vaso.

Los vasos
Son los elementos que se acoplan a la dinamométrica y te permiten apretar, en la foto tenemos el ejemplo de un llave de vaso del 10 acoplada a distintas cabezas según su anchura

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Llaves de vaso de 10 mm.

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Llaves de vaso de 10 mm.

Debemos elegir pues, la cabeza para la dinamométrica, para una moto lo normal es que casi todas las tuercas/tornillos estén para vasos del 3/8”, es la más genérica. Siempre podemos comprar la dinamométrica de 1/2” y usar un adaptador a 3/8” o al contrario.

El tamaño de la cabeza del vaso es función del par de apriete que soporta la dinamométrica, una llave de 1/4” no llegará a los 210 Nm porque está pensada para aprietes pequeños.


Ejemplo de apriete
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Apriete acodado a 43 Nm.

Lo primero que hay que saber para apretar o reapretar, es que primero se suelta el tornillo/tuerca y luego se aprieta al par deseado. El ejemplo de la foto es una llave dinamométrica de 1/2” con extensor, giro acodado, reductor a 3/8” y llave allen de 8mm para apretar a 43 Nm el tornillo del cárter del cambio de marchas.

Siempre se aprieta en frío, debido a la dilatación de los materiales en caliente. La llave en el momento del par solicitado hace un “clack” y en ese momento debes parar, si continúas subirás de par. Es importante hacer el gesto continuo en el momento de apretado, por eso hay que usar giros y codos donde no nos permita el giro completo de la llave.

En casos de no utilización por largo tiempo, es recomendable guardarla con el mínimo par posible, girando el puño contra las agujas del reloj hasta el tope.

Pares de apriete más comunes
Ordenados de mayor a menor, para imaginarnos su apriete, son sólo una referencia, cada fabricante tiene sus especificaciones

Tuerca del eje delantero/trasero 108 Nm (11 kgfm)
Perno de drenaje de aceite del motor: 30 Nm (3,0 kgfm)
Pernos racor del manguito del freno: 25 Nm (2,5 kgfm)
Pernos de montaje de la pinza de freno
Delantero: 34 Nm (3,5 kgfm)
Trasero: 25 Nm (2,5 kgfm)
Pernos de fijación de la horquilla delantera (Superiores): 20 Nm (2,0 kgfm)
Filtro del aceite: 17,2 Nm (1,75 kgfm)
Tuercas del tubo de escape 17 Nm ( 1,7 kgfm)
Bujías: 15 Nm (1,5 kgfm)
Pernos de la tapa de la bomba de agua 9,8 Nm (1,0 kgfm)
Pernos de montaje de la tapa del embrague 9,8 Nm (1,0 kgfm)
Os dejo también una tabla de equivalencias entre pares de fuerza en distintas unidades:

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Tabla de unidades.

Comprobación final
La importancia del par de apriete es tal, que si no tenemos el tornillo/tuerca a su par, se terminará soltando por las vibraciones y si lo apretamos demasiado puede reventar una junta.

EL tiempo de dedicación al apriete de los tornillos de una moto es alto, por eso y porque es casi imposible disponer de todos los modelos y pares para cada moto, es por lo que en los talleres no se llegan a realizar correctamente estas labores. Un uso responsable de esta herramienta nos proporcionará mucha seguridad en la mecánica de nuestra moto.


Fuente: soymotero.net

 Buen aporte Xaca!!

Yo todavía no tengo una y es casi imprescindible usarla.

Magnífico aporte xaca...
La dinamométrica, esa gran desconocida por muchos...

Muy buén aporte xaca, y esa misma que muestras no está cara por ebay los que chapuceamos en casa con nuestras burras es imprescindible, yo jodí una culata hace años por no tener una llave de esas.

Gracias Xaca por el post!

Hace un tiempo estuve buscando las tablas para nuestras motos en la sección de Manuales y no di con ellas.

¿Las tenemos en algún hilo? ¿Me lo podéis indicar, por favor? Gracias.

Salud!

lo único malo de las llaves dinamométricas es que suelen ser las herramientas más caras...algunas pueden llegar a costar mas de 1.000€

Me entró la curiosidad y por probar en eBay he visto desde 1.500€ a 20€.... alguna nos encajará ;p

No tengo ni idea de cual podrían ser las presiones más comunes en las motos o ya afinando las de nuestras motos :)

La mannesman es una buena herramienta cuesta entorno a los 30€ vamos sobrados tanto para nuestras burras como para la lata que tengamos

JorgeSimon escribió:Gracias Xaca por el post!

Hace un tiempo estuve buscando las tablas para nuestras motos en la sección de Manuales y no di con ellas.

¿Las tenemos en algún hilo? ¿Me lo podéis indicar, por favor? Gracias.

Salud!

Pues creo que no las tenemos.

Yo una vez pregunté (de parte de un conocido) en un taller por unos pares de apriete para los tornillos de la junta de la culata de la spyder 250 y me dijeron esto:

1/2 balancines
3-4 culata (así lo tengo escrito en un papel pero puede que sea 3/4)

No se como se interpreta eso, pero ahi está.

Ya tengo la mia, hoy me llegó por correo. 45€ con los gastos. Ya tengo ganas de probarla.

Buenas,

Por cierto, me puse en contacto con Leonart solicitando una tabla de presiones o similar y me contestaron que no tenían nada de info para enviarme.

Vosotros sabéis o tenéis info para compartir sobre las presiones de nuestras tuercas? :)

Salud!

Yo no tengo compi. Y me iría bien.

No estaría nada mal, ya te digo.

Ya avanzo que en el manual blanco y en el rojo, no aparecen.

Salud!

En los talleres oficiales que venden leonart saben los pares de apriete, de hecho yo para hacer un favor a alguien, contacté con un taller y me dieron los pares de apriete de los balancines y culata de la spyder 250.

Eso sería ir a un sitio de confianza y preguntarlo, igual en cualquier taller leonart lo pides y pasan de ti porque no te conocen. Yo iba por mediación de otra persona que me presentó al del taller unos meses antes.

Saludos.

El viernes paso revisión en taller oficial, aprovecharé a a ver si saco los pares. Os tengo al tanto.

Salud!